Eesti BMW Klubi

On kuulda olnud, et osad rehvid vajuvad öösel seistes vormist välja, hommikul peale paari kilomeetrist sõitud on jälle ümmargused ja ei värista enam

M2ki kirjutas:On kuulda olnud, et osad rehvid vajuvad öösel seistes vormist välja, hommikul peale paari kilomeetrist sõitud on jälle ümmargused ja ei värista enam

Dunlop SP Sport 01, mis mu autol praegu all on, vajub nädalavahetusega kandiliseks.
Tööpäeviti hommikul sõitma hakates on kõik ok, reede õhtust seisma jättes ja esmaspäeva hommikul sõitma hakates esimesed 2km väristab

Siiani probleeme pole olnud, 2 aastat tagasi sai tutikad nankang ns2 ette keeratudja oli vägagi tiptop, hetkel taga miskid pingpongid kasutatust peast ja siiani ei saa kurta.

Matadoridega sama jama,et ööga vajuvad kandiliseks ja pärast 2-3 km on ilusti ümmargused jälle.

Huvitav on see, et kui rehv jookseb pingis sirgelt, siis ei tohiks ta ka maanteel trikke teha...Ainuke mõte, mis torkab pähe on see, et äkki rehve siiski ei saadud tasakaalu!!!
Käisid sa usaldusväärses kohas?
Mis kiirusel on värin ja mis kiirusel värin kaob/muutub hullemaks?
Defineeri sõna ``hüppab``? Kas mõtled rooli värinat või kere värinat vms?


Ise olen avastanud igasuguste firma rehvidega probleeme ja siinkohal ei ole tegemist ainult hiinakatega, vaid ka firmakatega.. Tavaliselt olen pingis kohe ära näinud, et rehv vigane. Tavaliseks veaks on viskamine või läheb peale ebaloomulikus koguses tasakaalustusi. Mis puutub garantiisse, siis üldjuhul tuntud firma rehvid vahetatakse garantiikorras välja ilma suurema kärata, kuid tundmatutega võite ise arvata, kui raske on uut rehvi vastu saada!!!

NB! Kumho rehvidega probleeme esinenud pole.

Äiapapal olid miskid nankangi talvekad kandilised sattunud- tuli välja, et terve partii oli vigane.

Nokian käitub ka aegajalt nii, et vajub päevaga "kandiliseks" ja ümar vorm taastub mõne kilomeetri sõidu järel. Võibolla on kuidagi seotud rõhuga rehvides - nüüd on soojemad ilmad, rõhk suurem pole enam täheldanud.

Tegelt eile mõtlesin ja tuli meelde üks seik Kumhodega. Inimene kurtis väristamise üle. Ütles, et on juba 3 kohas käinud tasakaalustamas + velgi sirgestamas ja ikka väristab. Kuna tal ikkagi ei andnud rahu, siis tuli minu juurde. Tasakaalustasin rehvid üle- lisasin juurde keskmiselt igale rattale 30g ja ühele 50g. Peale seda ütles et väristas veel rohkem. Ok tuli nädal hiljem tagasi. Otsustasin, et prooviks korra veel. Seekord pressisin rehvidel ääred lahti ja panin ka uue määrde vahele. Rehvi veljelt maha ei võtnud. Pumpasin täis. Võtsin maha kõik vanad tasakaalustused. Tasakaalustasin kõik rehvid ära. Muideks peale läks tagasi alla poolte tasakaaludest. Ja ennäe imet värin täielikult kadunud!!!

Tasakaalustus probleem kiirustel 85- 115km/h ja tunnus veel, et 115 ja edasi kaob värin täielikult!!!

Ma olen ka kokku puutunud rehvide vahetuse ja tasakaalustamisega ja osadel rehvidel on peal punased ja kollased täpid. Punane täpp näitab seda kus on ventiili koht ja kui see on paigast ära siis on võimatu rehve tasakaalu saada, iga kord kui tasakaalu juurde paned ja kontrollima hakkad näitab et tahab juurde ja juurde.

Tasuks vaadata ka seda, et igal rehvil on velje ääre juures jooned ja kui mõni joon rohkem sees või väjlas siis kumm viskab isegi siis kui ratas on tasakaalus.

Võib olla ka paigaldusviga nagu Güntheri jutus. Kui ei ole piisavalt seepi pandud, siis rehv ei pruugi ühtlaselt velje peale paigalduda. Olen laboris kasutanud head tasakaalustuspinki, mis mõõtis rulliku abil ka rehvis jõudude jaotust. Vastu rehvi liikus kareda pinnaga rull, rehvi aeti ringi ja mõõdeti jõudu. Oluline jõnks graafikus tähendas "pinget" rehvis. Ise tehes hobi korras esimese rehvi paigaldamisel ununes seep ära ja oligi jõnks graafikus. Rehv maha, seepi korralikult ja asi korras.

Tuleb panna õiget montaaziseepi,lasta rehvile mingi 5bar-i sisse,tühjemaks tagasi ja timmida autole tehase poolt ettenähtud rõhk sisse,visata ratas balansipinki....Tahab törts palju tina,lased rehvi tühjaks,pressid lahti ja keerad pool ringi,õhk sisse ja uesti pinki,üldjuhul peaks vähem tina tahtma.
Peale rehvivahetust(enne balanssi) tuleb eniveis kõik tinad maha kiskuda,lihtsalt rattaid balanseerides las kisuvad sellelt küljelt maha kus tina puudu on,panevad pingi uuesti jooksma ja kleebivad külge. Peaks olema ok. See kui nulli ei saa on kas oskamatus või on midagi rehvi sees(nt. vesi). Ka kõige kõverama rehvi või ratta saab balanssi,iseasi on muidugi see kas balansist tolku on kui kõik loperdab seal all(vibra jääb ju ikka).

Sõitmiseks jah....Osad rehvid(nt. nokian z) ei vupsa alla viie korralikult randi pealegi

ahjah,oige küll,unustasin mainida,et enamus siiski lahevad juba alla 2bar-i randi peale...Tegemist siis madalaprofiilsete sportrehvidega.... praakrehveee on muideks viimasel ajal ka gy-l ette tulnud.

E34 touringu täislastis tehase soovituslik rõhk taga on 3.2bar.
Ja rehve valides tuleb ka koormus indeksit jälgida, mis antud autol näiteks on min. 95.
Need ööga kandiliseks vajunud rehvid võivad ka olla liiga madala koormus indeksiga.
E39 touringul peaks see olema vist 96-97, aga kui vaadata siis levinud mõõt 235/45R17 revid on väga paljud 94 koormus indeksiga.
Minu Nokia V (95V) rehvil on max 350kPa (51Psi / 3,5Bar) ja Hankook S1 Evo (100Y) max 340kPa (50Psi / 3,4Bar)

Siinkohal pean oma näpud ära sööma kribamise mõttes ja ülemusele ütlema,et mis **** koolituse ta tellis.
Kui klient pole rehvi auto allagi saanud ei saa ju tema kuidagimoodi süüdi olla,et tutikad rehvid väntavad.
Seda kusjuures soovitan inimestel jälgida kuidas rehv paigaldatakse(et ventiili ära ei lõhutaks ja uute rehvidega uus ka ikka pannakse) ning kuidas rehv pingis jookseb(muidugi juhul kui velg sirge on,muidu ei saa aru)...

Njah..Huvitav lugemine siin teemas, alati on rõõm lugeda tarkade meeste postitusi ja saada ka ise targemaks.
Teemasse ka: Enda autol all siis samuti "kollased" rehvid: Triangle Snowlion lamellid. Muidu enamvähem pastlad, kannatab sõita küll aga tasakaalustusi tahavad küll palju. Sai just täna käidud rehvimeeste juures, kuna tagasild vibreeris jubedalt sõidu ajal. Poisid panid rehvid pinki, tegid suured silmad ja siis ladusid korralikult tina täis. Rehvid said tasakaalu aga öeldi mullegi, et nende "iinakate" tüüpviga, et aja jooksul tasakaalust välja lähevad. Samal ajal esimesed rehvid on täiesti korras ja ei ole ühtki vibratsiooni tunda.
Samal ajal on ka nii, et üks tagumine on täiesti ebaloomulikult ära kulunud. Kui 3 rehvi on mustrisügavusega 6mm juures, siis tagumine vasak saab vaevalt 3mm kätte...

mul oli parema tagarattaga selline asi, et muster kulus liiga kähku ära ja viimases hädas panin tagavararatta alla, selle põhjus on mul ka teada, tagumised rattad vaatavad liiga sissepoole ja ei jookse sirgelt, millest ka kiire rehvide kulumine taga ;D kuid sul võib olla asi hoopis mileski muus .....

Balansist välja läheb ka kvaliteetrehv aja jooksul...Oluliselt väiksemad numbrid tavaliselt küll. Rehv ikka kulub noh...

Kui "kollaseks" nüüd Federal´i lugeda, aga ees 235/45, taga 255/40 juba kolmandat aastat minu 17- tollistel velgedel on väga head!

Kild matadori müüjate poolt,telliti MP46 mustriga rehvid ,aga tulid Mp44 mustriga.Kui sai kõne võtta,et me tellisime ju teised rehvid oli vastuseks,et ega te nendega missivõistlusele lähe ja vahet pole ,mis teil seal all on.Ja see oli viimane kord,kui selle ettevõttega tegemist sai teha.
Aga teemasse,et peale3 kuud pole enam kandiliseks vajunud matadorid.

Federalid enne teise hooaja lõppu.. Minimaalne silmaga eristatav strech. E36 all, vedava silla peal. Esimesed ilusad.

Kes on süüdi? Tallinna linnavalitsus?

Mitu rehvi katki on? Pigem väga kehv kummiseg, kui tänavaaugud.

Mõlemad tagumised.. Esimestel puudusid defektid..

Aga kas garantii alla ei lähe?

fuse r32 kirjutas:Ma olen ka kokku puutunud rehvide vahetuse ja tasakaalustamisega ja osadel rehvidel on peal punased ja kollased täpid. Punane täpp näitab seda kus on ventiili koht ja kui see on paigast ära siis on võimatu rehve tasakaalu saada, iga kord kui tasakaalu juurde paned ja kontrollima hakkad näitab et tahab juurde ja juurde.

Tasuks vaadata ka seda, et igal rehvil on velje ääre juures jooned ja kui mõni joon rohkem sees või väjlas siis kumm viskab isegi siis kui ratas on tasakaalus.

Need täpid siiski autotehaste jaoks,et kui panevad tutika rehvi tutikale veljele(kus on ka "raskekohad" ära märgitud) siis täpid sätitakse teatud kohta,et kuluks võimalikult vähe tina. Sama kehtib ka muidugi tavalises rehvivahetuses kui tellitakse uued veljed ja pannakse uued rehvid peale. Sellest kus on velje ja rehvi "raskekohad" sõltub ainult raskusekogus mis külge toppida tuleb.Ehk siis kui "raskekoht" nii veljel kui rehvil ühtivad kulub rohkem tina ja oleks mõttekas rehvi "keerata". Servasid tuleb jah jälgida,et igalt poolt oleks ühtlaselt peal muidu rehv lonkab. Paljudel rehvidel on peal kirjas maksimum rõhk millest rohkem ei tohiks vitsade"istutamiseks" rehvi lasta(never inflate over 35p.s.i to seat beads jne),enne kui auto normaalrõhu sisse paned.Kasutada ainult rehvivahetuseks ettenähtud määrdeainet ja seda mitte millegiga segada ja asi ants.
Kergelt raske olla,keegi võib lisada ja parandada kui miski viga sees.