Enamusel ju siit foorumist 5l/100km pillid, on ta siis 2.0d, 3.0d, või 4.0d.

Ja saad musta välja ajava masina.

Filter maha võtta ja näiteks pigi leotusvahendiga leotada. Pärast sarvekaga üle ja saab hea. Esimese tegin 2a tagasi sedasi ja töötab senimaani peale põhjuste selgeks tegemist.

E39-l kindlasti 994 pump peal. Kui sul hakkab ära surema, siis vajuta sidur korra alla ja peaks kohe ellu ärkama. Kui nii teeb siis on vaja uut pumba elektroonikat. Loomulikult vaja arvutiga pritsekogus ka paika panna.

Vaata tagavararatta koopasse. Äkki seal vesi ja ajud uppunud. Tavaliselt hakkab jama pihta umbes luugi äravooludest, kui luuk on muidugi.

Karter ja mootori käpad pead vanad jätma, ülejäänu vast kasutuskõlbulik. 4 vedulistel jookseb parempoolne pooltelg läbi karteri. Kui vana mootor kõrval ja asjalik remondimees, siis lihtne kokku laduda töötav komplekt.

Panustaks egr süsteemi ebakorrapärast tööd. Arvutiga lihtsalt tuvastatav kui tead mis näite vaadata.

Ma ühe IBS-iga jamasin. Anduri järgi laadis aku 5min 72% pealt 95 peale mõne minutiga. Tegelikkuses aku täis ei saanud. Peale uut IBS sai aku täis alles peale tunni ajast sõitu.

Dpf-i eemaldamine on nagu uus moesuund. Mõned aastad tagasi viskasid kõik tds-idel katid vahelt minema nüüd uuematel dpf-id. Ma olen ikka hädalistel suutnud vead ära diagnoosida ja seeläbi ka dpf päästetud. On olnud ka eriti umbes, kus polnud enam võimalik arvutiga põletust alustada, vasturõhk oli j...

Esimestel IBS anduritel oli mingi konstrui viga, pidi niiskuse sisse võtma ja siis ei lase autol tuttu minna. 5-6 tunniga imeb aku nulli. Bemmidel on päris korralik voolu tarbimine kui auto ärkvel on.

Padi katki vast. Augukoht on voldi vahel. Kui auto kaldus, siis auk paljastub ja jookseb tühjaks. Õnneks tagumised padjad on suht normaalse hinnaga võrreldes teiste autodega, nii et pole kasutatuga mõtet jamada.

Enamusel sala immod peal, eriti kui on olnud liising masin kunagi. Need blokeerivad starteri ja kütusepumba relee signaali. Ühesõnaga vaja pädeva elektriku juurde minna, kes tuvastaks antud süsteemi olemasolu ja vajadusel roogiks välja.

Kui pöörded on oluliselt alla 700 rpm, siis tasuks pihusteid lasta stendida. Pöördeid saab arvutiga juurde panna, aga see ei lahenda midagi. Selle vilkuva õlitulega selline asi, et kas õlitaset oled vaatand ja ega õli ei haise diisli järgi. Tuksis pihustiga võib sattuda kütus karterisse, kui on nii ...

157000 mainiti läbisõiduks, selle aja peale peaks veel vägagi ühes tükis auto olema ja sellist kulumisest tingitud nimekirja olla ei tohiks. Pigem samapalju maha keritud, siis on reaalne.

Ja mis see pime seal asja paremaks teeb?

Mul tartu linn 11-12, maanteel mitte tõmmeldes 6-e lõpp kuni 7-algus. Kuna elan tartust ca 20 km, siis pikaajaline keskmine on 9,3. Enamuses naise käsutuses, niiet väga pähe ei saa. Autol uued pihustid, turbo ja egr. Tehniliselt tip topp.

Ma olen kasutanud nk kettaid, mida forss müüb. Ei olnud 2a jooksul e39 midagi viga, sõitsin kuskil 30000km ja tean uut omanikku ja temal ka pole probleeme. Sama lugu mu x-l toimivad kuidas peavad, mõlemad autod läbisid muidugi um-veermikukontrolli puhtalt. Koos ketaste vahetusega said supordid uued ...

Vaata egr torustik üle. Seal üks lõõtsaga liide enne egr coolerit, tavaliselt sealt lekib. Peaks peale vaadates näha olema kuna mootori esimene ots on sel juhul suht tahmane.

Pigista egr vaakum voolik kahekorra, ilma lahti võtmata, kui jääb vait vii pierburgi härradele 80 eurot uue egr solenoidi eest. Teine variant on kasutatud panna, aga doonorid sellises vanuses, et võid samasuguse saada. Turbo solenoid on sama muideks.

Vaakummeetriga

Eks see kõik sellepärast, et järeltereninduse pealt raha küsida. Kes ei tea vahetab selle veaga aju ära.
Kui arvutiga vaadata siis kirjutab ka "heater statuse" alt, et interlock on peal.

Klapp ise muutub tavaliselt ebatihedaks ja ei suuda enam egr klappi avada korralikult. Elektrile tavaliselt isegi regeerivad. Vaakumvoolikud peab kindlasti kontrollima ja kindlasti ka mootoripatjadele minevad voolikud tuleb üle vaadata.

Kui see niinimetatud päris lukk on peal siis ahju mälust kustub ära veakood aga kliimaplokki tuleb kohe tagasi auxillary heater. See oli 2004 ja edasi ahjuga.

http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... #7796634_1

Sinu autol samasugune ja asub eelsüüteküünalde aju juures, sisselaske kollektori all mootori keskel.

thermotopi manualis isegi see kirjas et kaitse 10min välja siis kustutab veamälu ära. Kui päris lukus, siis aitab ainult arvuti. St mingi arv korda järjest pole näiteks leeki tuvastanud, siis ainult arvuti teeb ja tuleb läbi teha DIS-is protseduur unlock auxillary heater. Veakoodide kustutamine tule...

kõige pealt egr korda- esimesena vaakum solenoid kontrollida, harvemal juhul on egr klapi rike. Egr vea tõttu on ka õhukogus paigast ära. Smooth running controller viitab tuksis pihustile. Kõige parem kui kõik pihustid stendi viia. Hulgim viid, siis mingi 10euri tükk kontrolli eest. Viisakam koht an...

Kui vaja lihtsalt kütuse hangumistemperatuuri tõsta, näiteks suvine küte sees siis võiks sellist asja sisse panna. http://www.cleanart.ee/et/diiselkutuse- ... isand.html

Kasutatakse rohkem rasketehnikal ja veokatel.

arx158 kirjutas:Aga lõuna pool ?

Tartus dieselland service. Viisin 6 tk siis oli stendimine pluss otsa vahetus 85 euri tk. 3.0d 160kw siis.
Pool aastat sõitnud ja pole mingeid anomaaliaid esinenud.

Ukse servas lingi juures on veel üks plastik punn. Sellest august saab päris ilusti lingi tagune määritud.

Ma jätsin endal õue peal tiksuma. Puhur põhja ja temp 32. Päris poolt tundi ei läinudki kui oli ära sulanud.
Maantee peal päris ei taha sulada. Väljast tuleb tuulega külma peale niipalju.

Sisemise lukustusnupuga jah see jama, et pärast ei saa välja enam.

Kui pöörded kõiguvad ja sõidukiirus suurt ei muutu siis kasti turbiin. Pihustite hädadega ei hoia püsikaga kiirust, lambist +-5-10 km/h hakkab kiirus muutuma ilma käsklust andmata.